Kapitel 3: Buchara

Die Ankunft in Buchara markiert die Halbzeit unserer Reise durch Usbekistan. Als wir nachts, kurz vor Mitternacht, unsere Unterkunft betreten — ein authentisches muslimisches Haus mit Innenhof und wunderschönen Zimmern mitten im alten Zentrum — überkommt uns ein Gefühl der Müdigkeit. Die Betten bringen uns in Versuchung, doch ans Ausruhen ist nicht zu denken. „Buchara bei Nacht muss man gesehen haben“, sagt meine eifrige Zimmernachbarin Stanislava und so beschließen wir, bei einem Nachtspaziergang die Stadt zu erkunden und den Schlaf einfach in Deutschland nachzuholen.

Man könnte meinen, dass nachts in Buchara die Zeit still steht. Trotz des Wochenendes sind die Straßen der Altstadt leer und es herrscht eine Ruhe, die man so selten in der Stadt erlebt. Nur die Vögel auf den Bäumen zwitschern als wäre es helllichter Tag. Wir begeben uns zum Labi Hovuz, einem Gebäudeensemble um einen künstlich angelegten Teich, das aus islamischen Bauten besteht und tagsüber einen Platz für Begegnung und Handel bietet.

Wir sind überwältigt von der Dichte der Gebäude, die massiv und doch irgendwie grazil mit ihren himmelblauen Kuppeln in den Himmel ragen. Es zieht uns in die kleinen Gassen — denn wir fragen uns, wie und wo die Menschen in Buchara ihre Nächte verbringen. In einem kleinem Hinterhof sehen wir Licht durch die gläserne Tür eines Ateliers. Neugierig klopfen wir und ein freundlicher Mann öffnet uns die Tür. Dschurabek ist Graveurmeister und arbeitet gerne nachts, wenn es ruhig ist, erzählt er uns. Das Gespräch mit ihm ist angenehm; er ist sehr zuvorkommend und bodenständig. Wir entschuldigen uns für die Störung, doch er winkt ab. Eine „kreative Raucherpause“ sei das für ihn, sagt er und wünscht uns weiterhin eine schöne Reise. Wir gehen weiter durch die schmalen Gassen des alten Zentrums. Stille. Ich muss an die Altstadt in Düsseldorf denken.

Ironischerweise hören wir kurz darauf leise Musik aus einem der Fenster. Wir gehen näher ran und entdecken ein offenes Tor zu einer Garage, in der sich hunderte frische Brote stapeln. Es riecht traumhaft. Wir bleiben nicht unentdeckt und zwei junge Männer, Brotbäcker, führen uns in ein Nebenzimmer, in dem sie nach traditioneller Art backen. Die Arbeit ist schwer, doch sehr angesehen, denn Brot ist ein essenzieller Bestandteil der usbekischen Kultur. Sie erzählen uns, dass der Ofen rund um die Uhr in Betrieb ist, um genug Waren für das anstehende traditionelle Neujahrs- und Frühlingsfest Navruz bereit zum Verkauf zu haben. Sie schenken uns zwei Laibe zum Abschied und wir wünschen uns gegenseitig ein gesegnetes Fest.

Vielleicht steht die Zeit in Buchara nachts doch nicht still, denke ich auf dem Weg zurück ins Hotel.

Julia Derkatch

Buchara liegt im Landesinneren Usbekistans und ist ein regelrechter Touristenhotspot. Viele Mitreisende unserer Gruppe waren sich nach dem Aufenthalt in dem Punkt einig, dass von den drei Städten, die wir besucht hatten, Buchara am „touristischsten“ geprägt sei.
Die Besonderheit an Buchara ist dessen einzigartige Altstadt, die der Stadt eine besonders orientalisch anmutende Atmosphäre verleiht und zudem erklärtes UNESCO-Weltkulturerbe ist. Die beige-/sandfarbenen Gebäude vermitteln dem Besucher das Gefühl in einer typisch orientalischen Wüstenstadt zu sein. Und das sind sie auch. Buchara ist genau das, was sich die Besucher:innen erhoffen. Eine rege Oasenstadt an der Seidenstraße mit faszinierender Handwerkskunst und einzigartigem Flair.
Genau dessen ist sich die Tourismus-Behörde Usbekistans offensichtlich auch bewusst. Daher verstärkt die Stadt auf künstliche Art und Weise ihr orientalisches Image, um den Tourismus zu fördern. Der Kontrast zwischen den alten und neuen Elementen der Altstadt Bucharas ist allgegenwärtig. Auf der rechten Seite des Bildes befindet sich eine der vielen alten Markthallen mit ihren ikonischen Kuppeldächern. Links im Vordergrund sieht man eine längere Hausfront eines neuen Gebäudes, in dem verschiedene Geschäfte untergebracht sind. Durch Bombardierungen der Sowjetunion wurde der Großteil der Altstadt zerstört, weswegen man auch viele Neubauten dort sieht. Ich muss gestehen, dass mir erst bei der zweiten Betrachtung aufgefallen ist, dass es sich hierbei um ein modernes Gebäude handelt. Das ist genau der Ansatz, der in Buchara vielerorts verfolgt wird. Neue Gebäude sollen nicht aus dem Gesamtbild herausstechen und werden daher bewusst in den Farben der alten Gebäude bestrichen und mit orientalischen Elementen versehen (s. Bild.).

Bucharas Innenstadt ist ein Konzept, das stimmig gehalten werden soll, um den Tourist:innen ein möglichst authentisches Gefühl zu geben.

Dies führt allerdings dazu, dass man sich von Zeit zu Zeit wie in einer Art Filmkulisse oder Freizeitpark fühlt. In der Stadt dreht sich nun mal alles um den Tourismus und sie ist für Tourist:innen hergerichtet. Das ist der Grund warum einige von uns enttäuscht von Buchara waren. Ich fand es am Anfang auch befremdlich, konnte aber darüber hinwegsehen, da es ja trotzdem die authentischen Orte gibt. Auf einer Dachterrasse mit Blick auf die Abdulaziz- Khan-Madrasa und die Basar-Hallen einen Tee zu trinken war zweifelsohne ein absolutes Highlight. Die Stadt fühlte sich für mich trotz ihres Status als Touristenstadt selbst am Vorabend des Navruz-Fests nicht überlaufen an. Dennoch war es ein eigenartiges Gefühl einen Reisebus nach dem anderen in die Stadt fahren zu sehen, da der Massentourismus in Buchara einfach eine Ausnahme für Usbekistan darstellt. Auch wenn der Tourismus in Buchara die Stadt für sich beansprucht und ihr Image als orientalische Oasenstadt an vielen Stellen durch künstliche Verzerrungen aufrechterhalten wird, kann man die alte Seele der Stadt heute noch spüren weswegen wir, und ich denke ich spreche da für alle Mitreisenden, ob etwas enttäuscht oder nicht, eine tolle Zeit dort hatten.

Joshua Zapf

Nach den vielen Baudenkmälern, Palästen und Sakralbauten, die z.T. jahrhundertealt waren, führte unser letzter gemeinsamer Ausflug in Buchara in die Sommerresidenz des letzten Emirs von Buchara Alim Khan in das Schloss Sitorai Mohi Xosa, das in den Jahren 1912 bis 1918 (also in den letzten Jahres des Russischen Zarenreiches, während des Ersten Weltkriegs und des sowjetischen Bürgerkriegs) errichtet worden war. Über die Eroberung Bucharas durch die Bolševiki waren wir bereits während unserer Stadtführung am Tag zuvor informiert worden. In diese Zeit am Anfang des 20. Jahrhunderts führte uns auch diese Exkursion vor die Tore der Stadt. Im Inneren des Palastes befindet sich ein Museum für angewandte Kunst, das Kleidungsstücke, Kunsthandwerk, Teppiche, Keramik und Schmuck ausstellt. Gegen Ende der Führung durch den Palast, am Pool vor dem Haremsgebäude, berichtete der Guide abermals über die Eroberung der Residenz durch die Rote Armee.

Eher im Nebensatz kam er darauf zu sprechen, dass ein großer Teil der Kunstgegenstände, die sich einst im Palast befanden, heute in den großen russischen Museen, vor allem in der Eremitage in St. Petersburg aufbewahrt werden. Das erinnerte mich an die Restitutionsdebatten, die gegenwärtig auch in deutschen Museen über die Rückgabe kolonialen Raubguts, z.B. über die so genannten Benin-Bronzen, geführt werden und deshalb fragte ich, ob es auch in Usbekistan oder konkret in Buchara und im Sitorai Mohi Xosa Forderungen nach der Rückgabe der entwendeten Kunstgegenstände gebe. Der Guide reagierte etwas überrascht: Die Kunstschätze aus dem heutigen Usbekistan würden doch in der Eremitage in St. Petersburg einer viel größere Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, als in den Museen Usbekistans.

In der weltberühmten Eremitage wären sie zudem gut aufgehoben. Niemand würde sich wünschen, dass die russischen Museen, in denen, so der Guide, doch viele Exponate aus allen Teilen des ehemaligen Imperiums gezeigt würden, plötzlich nur noch leere Wände und Vitrinen beherbergen würden. Obwohl es nicht den Anschein hatte, dass der lokale Guide die Diskussionen um die Restitution kolonialen Raubguts in Westeuropa verfolgte, erinnerten seine Antworten frappierend an die Argumente, die von den Gegnern der Restitution in diesem Zusammenhang bemüht werden.

Zugänglichkeit, die in den großen europäischen Museen viel besser gewährleistet sei, konservatorische und kunst- bzw. wissenschaftsgeschichtliche Expertise, sowie die Angst vor den leeren Museen sind in diesem Diskurs feststehende Topoi, die, wenn auch durchaus kritisiert, dennoch von einigen Restitutionsgegner:innen ähnlich vorgebracht werden. In dieser Hinsicht ist die Frage nach der Provenienz, der Präsentation und der Restitution historischer Exponate aus Usbekistan ein Thema, dessen Erforschung rasch zum Anschluss der usbekischen post-kolonialen Situation an europäische Diskussionen führen und zugleich ein tieferes Verständnis Russlands und der Sowjetunion als Kolonialreich befördern würde.

Anke Hilbrenner